Турбовый мотор с рабочим объёмом 1.4 литра новой серии EA211. Эту серию разработали специально для новой платформы MQB, на которой будет строиться большинство VAGовских автомобилей. Чтоб упростить процесс изготовления и сборки двигатель сделали модульным, как конструктор. В этой серии собираются как самые маленькие трехцилиндровые моторы с объёмом 1 литр мощностью 60 л.с. так и самый мощный 1.4 TSI с 140л.с. О нём и поговорим. Впервые на Skoda он появился вместе с Octavia III в 2013 году. Особенности двигателя:
- впускной коллектор со встроенным интеркулером
- двухконтурная система охлаждения с двумя термостатами
- насос охлаждения совмещён с этими термостатами и приводится отдельным ремнём(!!) от распредвала(!!!)
- выпускной коллектор встроен в ГБЦ — для быстрейшего прогрева
- полностью электронное управление давлением наддува
- распредвалы встроены в клапанную крышку
Интересные конструкторские решения применили, посмотрим что покажет время. Хотя и сейчас уже имеется информация по некоторым болячкам:
Регулярно приезжает с такой ошибкой — P334B00 — Регулятор давления наддува механическая неисправность. сама турбина бодрячок, дует сколько надо, даже больше, чем надо. А всё потому, что заржавела тяга клапана сброса. На своих новых моторах Skoda использует электронный регулятор давления наддува. Но, видать , с материалом не рассчитали. От высоких температур его тяга расширяется и просто закисает на штоке сброса. Сам регулятор мощный, и, часто бывает, он просто ломает тягу, живёт своей жизнью. При появлении неисправности рекомендуют снимать и смазывать место соединения мегадорогой жаростойкой смазкой. Но неисправность возникает, как правило, когда тяга уже намертво закисла. На снятой турбине снять и расшевелить регулятор возможно, надо только захотеть. За снятие турбины никто платить не хочет, так что приходится выламывать старый актюатор, чистить место соединения и ставить новый, смазав его суперсмазкой.
Как лечить:на машине желательно ездить, а не только стоять в пробках. Иногда надо нажимать на педаль акселератора до упора, чтоб мотор раскручивался и рычал. Да-да, так надо делать, чтоб турбина работала, шток не стоял на одном месте и не закисал
Цена вопроса*: замена актюатора давления наддува — 4000р.- На самых первых версиях мотора обрывались катушки зажигания. Машина приезжает на ТехОбслуживание, ничего не подозревающий механик пытается проверить состояние свечей зажигания. Откручивает катушку зажигания. Тянет-потянет, а вытянуть не может. Зовёт механик
бабкупомощника, вдвоём тянут-потянут, а вытянуть не могут. Потом, как в сказке, зовутвнучкумастера цеха,жучкуинженера по гарантии икошкутехнического директора. В итоге весь этот консилиум вытягивает катушку почти до открытого капота, она тянется, а выходить не хочет. После прихода мышки возможны два варианта — или часть резинового колпачка обрывается и остаётся на свече, или катушка всё же снимается, но на резиновом колпачке остаётся маленькая дырочка, через которую искра потом будет уходить мимо. Испорченная в обоих случаях катушка. Хорошо, что можно отдельно поменять резиновый колпачок катушки. Это была страшная сказка и совсем не обязательно, что все катушки оборвутся, но шанс такой велик.
Как лечить:сейчас подобных проблем почти не встретишь, производители поменяли конструкцию катушек зажигания, а механики поумнели, и при замене свечей смазывают кончики катушек специальной смазкой — катушки после этого не прилипают к свечам.
Цена вопроса*: замена свечей со смазкой катушек — 1200р. 
В последнее время участилась проблема с течью антифриза на этих моторах. Долго искать не надо. Если снять воздушный фильтр, с правой стороны ГБЦ видны следы красной жидкости. Несложно догадаться, что утечка как раз из соединения того самого модуля — помпа плюс два термостата. Там должна быть установлена резиновая прокладка. VAGовцы уже давно применяют интересный метод для проверки наличия прокладок — на одной из сопрягаемых деталей делают небольшой вырез. Получается окошко — прокладку из яркого материала видно, если она там есть. Через это окошко в сопряжении модуля помпы и термостатов и начинает сочиться антифриз. Как показал наш спектральный анализ проблема в самой прокладке. Однажды на старую прокладку случайно капнули маслом. Через некоторое время это место разбухло. Понятно, что в сопряжении деталей, если на прокладку попало масло, ей деваться некуда и её выпирает через окошко наружу. Отсюда и течь. Какой-то неправильный материал прокладки выбрали — к антифризу стойкий, а к другим жидкостям нет.
Как лечить:если уже потекло — менять резиновую прокладку. НЕ МЫТЬ двигатель. Следить, чтоб не было течи масла и даже капельки на прокладку не попадало.
Цена вопроса*: замена прокладки со снятием модуля помпы — 3600р.
Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера
Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.
Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.
Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на