CAXA 1.4 TSI

Это двигатель объёмом 1,4 литра, турбонаддувом и непосредственным впрыском. Знакомьтесь, CAXA. Лично по мне, самый надёжный из предпоследних ВАГовских моторов. Да, есть кое-какие косяки, но всё лечится и мотор нормально себя чувствует. Мощности достаточно — 122 лошадки вполне хватает и Octavia и Yeti, а для Rapid это вообще топовый мотор. Не говоря про хорошую возможность для чип-тюнинга. Из особенностей мотора помимо турбины и топливной системы высокого давления:

• необслуживаемая цепь ГРМ.
• фазовращатель впускного вала.
• жидкостный интеркуллер, который установлен во впускном коллекторе,  как на 1,2 CBZB.
• соответственно, двухконтурная система охлаждения.

Врождённых болячек немного, поэтому начнём с самого печального:

•  Турбонагнетатель. Сама турбина надёжна и прекрасно себя чувствует и на больших пробегах при нормальном масле. Проблемы возникают с клапаном перепуска лишних газов. Wastegate его называют. То ли конструкторы не рассчитали верно диаметр отверстия под ось этого клапана в турбине. Может, неправильный материал подобрали. Суть одна — к ста тысячам пробега, а то и раньше ось клапана в корпусе турбины начинает заедать. Закусывать. Плохо передвигаться. Блок двигателя зажигает ошибку P0234 по регулированию давления наддува, мотор переходит в аварийный режим и машина не едет. Диагностируется довольно просто. Хорошо, что актюатор регулятора давления наддува здесь старого типа — вакуумный. Поэтому подаю на этот актюатор небольшое давление воздуха. Использую для этого вакуумный пистолет. При давлении 0,8 — 1 бар шток без заеданий должен выдвинуться до упора. Если постараться, его видно за турбиной. Сбрасываю давление — шток должен плавно вернуться назад. Если не возвращается, или подкусывает на середине хода — всё, приехали. Замена турбины исправляет ситуацию. Стоит немного подразобрать навесное оборудование двигателя и шток регулятора доступен для воздействий. Воздействую обычно проволочным крючком. Но просто так его елозить туда-обратно смысла особого нет. Поэтому для начала сбрызгиваю его и ось в турбине растворителем ржавчины ROST OFF или WDшка тоже подойдёт. Когда шток хорошо расшевелился, закрепляю результат высокотемпературной медной смазкой — не скупясь, обрабатываю все подвижные детали. Проверяю — шток плавно ходит в обоих направлениях. Такой ремонт помогает на полгода. Всё дешевле, чем замена турбины..
  Как лечить: во-первых, надо иногда давать машинке просраться. Шток сброса турбины движется когда турбина дует. А для это нужно выключить режим дедушки и дать газу. Ежели беда всё же произошла, вверху описано как это можно временно исправить. Кардинальная мера — замена турбонагнетателя.
  Цена вопроса*: замена турбины — 5500р; профилактика — 3700р.

• На этом моторе топливо вливается прямо в цилиндры. Поэтому мы имеем дополнительно к обычному топливному насосу в баке ещё и дополнительный топливный насос Высокого Давления. Он установлен на головке блока цилиндров и приводится в действие кулачком распредвала. В своё время мучился с одной Octavia в течении нескольких месяцев. Хозяин жаловался на плохой утренний запуск и ошибку по богатой смеси. Проблема возникала всё чаще и чаще. Смог решить этот ребус только когда масла в двигателе стало значительно больше чем надо и оно сильно отдавало бензином. Даже маслом это трудно было назвать — уж больно жидкое. Оказалось бензин через дырявое уплотнение топливного насоса прямиком стекал в картер и сильно богатил смесь. На моторах 1,4 TFSI CAXA и 1,2 TFSI CBZB топливные насосы высокого давления иногда дают течь. Чтоб проверить это можно также открутить насос от двигателя и, удерживая шток, включить зажигание. При это заработает насос низкого давления в баке. Шток на исправном насосе останется сухим, если течь есть — ТНВД под замену, ремонт пока не освоили.
  Как лечить: нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
  Цена вопроса*: замена ТНВД — 1500р.

• Инновационная система охлаждения наддувочного воздуха — интеркуллер находится во впускном коллекторе. Через него проходит охлаждающая жидкость, которая с помощью электрической помпы прогоняется через дополнительный радиатор охлаждения. Итого на автомобиле три радиатора — один для кондиционера, один для двигателя и третий для интеркуллера и турбины. Зачем было такой огород городить? Зато теперь системы впуска намного компактней. Интеркуллер на впуске постоянно закидывается маслом, и он еще имеет плохую привычку протекать антифризом. Это неприятное явление сопровождается обильным дымлением и падением уровня охлаждающей жидкости. Интрекуллер, при подозрении на него, следует извлечь, осушить и подать в трубки воздух. При этом стоит его держать под водой в тазике или другой подходящей по размеру ёмкости. Если пойдут воздушные пузыри — интеркуллер пробит. Хотя уже если его открутить и отодвинуть можно увидеть следы антифриза — это при большой пробоине. Вообще снять-поставить то ещё приключение. Вылазить интеркуллер не особо намерен и упирается трубками в моторный щит. Придётся немного попотеть. Либо вообще снимать впускной коллектор.
  Как лечить:  тут, как говорится, два путя — либо новый, либо ремонт старого. Если честно, в последнем не силён, есть специалисты с аргоновой сваркой. Это к ним.
  Цена вопроса*: снять-поставить интеркуллер — 8300р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Это всё, что мне удалось вспомнить из плохого по этому мотору. Не беру в расчёт помирающие внезапно катушки зажигания — это на любых случается. Статья не претендует на полноту,и если есть свои наработки , присылайте на avto-mexanic@mail.ru , дополним.