Баблорубы

Две интересные машинки были на этой смене.

  • Пожилая Octavia II 2008 года с мотором 2.0 FSI и полным приводом. Но в нашем случае полный привод только во вред — не работает система ABS. Клиент попросил до полного выздоровления оставить машину в сервисе, потому как ездить на полном приводе в гололёд без ABS рискованно. Начинаю разбираться. В блоке ABS помимо кучи ошибок по всем датчикам висит постоянная ошибка Блок управления — неисправность. После удаления всех только она и не стирается. Это печально. Проверяю все провода питания и массы на разъёме блока — всё исправно, напряжения в норме. CAN-шина подходит. Значит, блок, внутренняя неисправность. Страшно, всего второй блок управления в жизни приговариваю, но пока других вариантов не вижу. Блок заказали. машина ждёт. Поскольку блок ругается ни на насос, ни на клапана, а сам на себя, я рискнул и заказал только саму электронную часть блока. Всего 52 000р. И вот она у меня в руках. Аккуратно извлекаю из автомобиля старый блок ABS. Он крепится на одном болте и двух резинках. Несколько сложнее открутить шесть входящих-исходящих трубок. Делать это надо по очереди, иначе к дальней не подобраться. Мало того, согласно ELSA, надо заглушить отверстия специальными пластиковыми заглушками, которые идут в комплекте с новым блоком. Иначе, гласит ELSA, можно завоздушить блок. Заявление спорное, но проверять его я, конечно же, не буду. Блоки на столе, меняю электронную часть. В комплекте ещё новые сальники на клапана и новые соединяющие болты. Мотор насоса ABS должен смотреть вниз при разборе, а электронная часть должна выниматься строго вертикально. В итоге всё собрано, болты затянуты определённым моментом. Блок установлен на место. Для прокачки использую нашу супер наворченную прокачную станцию, но для надёжности ещё раз прокачиваю с помощью специально обученного механика. Кодирую новую электронную начинку, и всё прекрасно — ошибка о неисправности блока более не появляется. Акелла не зря грызёт свой хлеб. Но зато есть постоянная ошибка — не проведена базовая регулировка клапанов. Услужливый ODIS сразу предлагает регулировку. Занимает минут 15, ничего сложного не требуется, только выполнять указания программы, нажимать педаль до определённого порога, остальное прибор делает сам.
  • и для оправдания названия статьи расскажу про ещё одну машинку. Старый добрый Superb первого поколения. Хороший мотор AWT 1,8L не FSI. Приехал из другого сервиса. Туда он обратился после того, как загорелась иконка EPC и мотор не развивал более 2500 оборотов. Аварийный режим то есть. В том изумительном сервисе проверили ошибки народной программой ВАСЯ-ДиагноЗт и приговорили к замене Электронную Дроссельную Заслонку(ДЗ). Нормально так, 12 000р. Но не помогло. Тогда решили заменить педаль акселератора. Она тоже электронная, по сути два переменных резистора на одной оси. Около 5 000р. И тоже не помогло. И после очередного фиаско машину отправили к офицалам. Идеально! Всего в том волшебном сервисе клиент оставил около 20 000р. За новый дроссель, педаль, диагноЗтику и работы по замене. Но без результата. Чем не баблорубы? Все ошибаются, и я тоже, но почему бы не признать свою ошибку и доделать машину до конца?
    Ладно, минутка собственного величия прошла, надо всё же починить автомобиль. Заглядываю в блок управления, пишет — ошибка P1639 — несоответствие сигналов с датчиков педали акселератора. Блок управления двигателем немолодой, значения измеренных величин здесь разбиты по блокам, в каждом по четыре величины. Честно, не так давно ремонтирую эти автомобили, но помню, что всё, что относится к системе Электронной Дроссельной Заслонки начинается c блока номер 60 и выше. Перебираю их по очереди, на 62м блоке мне везёт — значения в ячейках меняются в соответствии с движениями педали газа. Только меняются странно — второй датчик показывает 8% при полностью опущенной педали и 43% при полностью нажатой, а значения первого меняются от 59% до 93%. Ерунда какая-то. Значения первого должны быть в два раза больше, чем второго. И уж точно не 59% при отпущенной педали. Брак педали? Вряд ли. Датчик — просто переменный резистор и завышенные показания говорят о том, что на сигнальный провод падает лишний потенциал. Во загнул, аж самому понравилось! Ладно, дальше понятней будет. Лезу в электросхему двигателя. Проводка на педаль идёт напрямую с блока управления через белый разъём Т15а, что установлен в «водонепроницаемом кожухе». Где этот самый кожух не указано, но, рассуждая, как немец, лезу под жабо. Там чёрный пластмассовый ящик. Откручиваю четыре самореза, снимаю крышку, а там блок управления. Немного разочарован, но, отодвигаю его в сторону. И под ним закреплены аж четыре разъёма и один из них белый. Отщёлкиваю его не без труда и всё. Диагностика окончена.
    За зря и дроссель и педаль. Проблема в водичке, что попала в разъём и портила и закорачивала контакты. Отсюда и потенциал, что падал не в том месте на провод. Питание через водичку делало неправильное напряжение на соседнем проводе, отсюда и 59% при опущенной педали. А откуда водичка? Причины две — лень и пофигизм. Когда-то этот кожух между моторным отсеком и салоном уже снимали, и, когда устанавливали назад, не установили крепящую гайку — водичка из-под кожуха текла в салон на разъём. И опять же лень не дала поставить ПЯТЫЙ саморез на крышку этого кожуха. Очень неудобно он стоит под дворниками. Должен стоять. А нет его-и герметичности нет, и снова водичка через крышку и снова на разъём. Гайку и саморез я поставил, но прокладка под кожухом уже негерметична, да и пины в разъёме сильно пострадали от окисления. Продуваю, очищаю. Работает нормально, датчики врать перестали, мотор вышел из аварии и бодро газует до отсечки. Но надолго ли? Поэтому категорически рекомендую заменить прокладку под кожухом и пострадавшие пины в разъёме. Чтоб добраться до ответной части разъёма надо снять панель приборов, так что не сегодня.

    Экономьте деньги — обращайтесь к профессионалам
    Не скажу, что не ошибаюсь, но за свои ошибки плачу сам. И диагностику довожу до конца